国内屈指のファクトリー＜リングヂャケット＞。その魅力を今、紐解きます。〜vol.1〜

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無藤：ビームスと＜リングヂャケット＞さんとのお付き合いは長いですよね。＜Brilla per il gusto＞のブランド立ち上げ当初からオリジナルの縫製をお願いしています。
中村：そうだね。それ以前からもテーラードアイテムに関しては多くのお願いを聞いてもらっていました。ウチのオーダーは細かいですから。笑
福島：とても細かいです。非常に作り甲斐があります。
無藤：すみません・・・。笑
それでは早速、魅力についてです。これは一言では難しいですよね。
中村：到底無理ですね。いくつかポイントに分けて福島さんにお話してもらいましょう。今まで何度かご紹介していると思いますので、今回は基本的な部分は省いてちょっとマニアックなこだわりをお願いします。笑

一枚襟と殺し襟

福島：ではまずはジャケットの顔となる「襟」についてお話しします。
＜リングヂャケット＞では上襟を切り替えのない一枚襟で仕上げています。一枚で縫い上げることで首に吸い付くフィット感を得られるのです。もちろん切り替えを入れて仕上げる方がアイロンワークがなく圧倒的に楽なので、昨今のジャケットは大体が二枚襟。ただ、やはり首まわりの見え方、馴染み方が変わってきてしまう。ですのでここは手を抜きたくないこだわりです。

福島：もう一つ、上襟で大切なのが「殺し」という工程。アイロンワークによって一枚の平面な生地を曲げていき、上襟の形に形成していくわけです。
中村：これは＜リングヂャケット＞さんの特に素晴らしいところですね。技術がないとできないですから。

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福島：ありがとうございます。職人が何度も何度もアイロンを重ね、当てていくことで立体的な曲線を生み出していきます。このように平な場所に置くと立ち上がるようにカーブします。これが首に吸い付くジャケットの特徴。「殺し」が甘いジャケットではぺちゃんと寝てしまいます。
無藤：確かに＜リングヂャケット＞さんのジャケットは襟が抜けることなくフィットします。置くとすごく分かりやすいですね。

いせ込みと前肩

福島：では次に肩の作りについてお話しします。まず、一般的に着やすいジャケットは前身頃が小さいと言われています。単純に小さいわけではなく、袖を前に振ることで”小さく見える”のです。

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福島：そこで出てくるキーワードが「いせ込み」と「前肩」と言われるもの。前身頃と後身頃で生地の分量を変えて裁断し、縫い合わせていくのです。＜リングヂャケット＞では後身の長さを”2cm”ほど多く取り、アイロンを重ね、フラットになるよういせ込んでいます。ここも職人によるアイロンワークの腕の見せ所。前身と後身の生地量が違う訳ですから、直線にはならず、なだらかな曲線を描きます。ここを綺麗に仕上げられるかどうかで着用感、見え方が変わってきますね。
中村：2cm入れ込める技術を持ったファクトリーはそうありません。イタリアのインポートブランドでも難しいところがほとんどですから。

中村：このように上から見ると肩の部分が前にカーブしているのがわかります。これが前肩になっている証拠です。着やすい、良いと言われるジャケットは大抵このカーブを描きます。肩が前に付き気味な日本人には特にこの仕様が合っているんです。

福島：そしてラペルにもこだわりがあり、ジャケットを羽織った際にラペルの端が身体に向かって沿うように縫製しています。襟先が身頃から離れてしまうことなく、ピタッと付く。この部分と先ほどの前肩の作りが相まって前身頃が”小さく見える”というところにつながるわけです。このように肩から襟まで、しっかり連動して仕立てることで着やすく、見た目も良いジャケットとなります。襟先が跳ねて離れてしまったり、前肩ではなく単純に前身頃を小さく取っていたりするものは着心地が非常に窮屈になってしまいますね。
中村：そうです。こういうところが重要なんです。

中村：置くと襟が微妙にカーブを描いて浮くことがわかりますよね。これがなかなか難しく、そもそもここまで細かな部分までこだわるファクトリーもそうありません。
福島：ありがとうございます。ラペルを縫製する際に、襟の外側と内側で微妙に距離を変えて縫い合わせています。正直、気づかれることもほとんどありませんし、手間の割りに合わない部分なのですが、長く着るには必ず必要な作業ですのでこだわってやっています。

無藤：こだわりが尽きないですね。ちょっとマニアックすぎてみなさんついてきて来れないのでは。
中村：そういう回ですから。どんどんいきましょう。笑