こんばんは
ビームス 二子玉川の小林です。
本日は、BEAMSのスーツについてのお話。
先日は弊社ディレクター中村による「中村塾」へ参加して参りました。
BEAMSのスーツのこだわりを徹底解説。
前回作成したブログより更に深掘りしてポイントをご紹介させて頂きます。
先ずはジャケットについて。
⚫︎上襟
良いジャケットの条件として基本の基本として挙げられる首に吸い付く上襟。
襟の形に裁断する方法と、アイロンでクセをとり襟の形に曲げていく殺し襟という方法があります。
BEAMSのスーツは全て殺し襟をしています。
時間をかけて丁寧に襟を曲げる事で綺麗に首に吸い付く上襟が完成します。
現に殺し襟をしていないジャケットは首の後ろに隙間が出来てしまいます。
更にBEAMSのスーツは一枚の生地をアイロンで曲げて襟を作っています。
コレを一枚襟と言います。
襟の形に裁断した生地を繋げた二枚襟に比べ手間がかかります。
しかし、つなぎ目が無い事により生地のごろつきが無く首にピタっとフィットします。
⚫︎麻芯
次に、襟の芯に使われる芯地。
最高級のアイリッシュリネンです。
コットンの接着芯を使用している既製服が殆どですがBEAMSは天然素材にこだわっています。
一番コストダウン出来る箇所にも高級素材を使用。見えない部分にお金をかけるのがBEAMSのこだわりです。
約40万円クラスのサルトリアーレと同じ手法で同じ素材を使用しています。
何度クリーニングに出しても型崩れせず経年劣化させない為には、この様な見えない部分へのこだわりが非常に大切なんです。
⚫︎ゴージライン
上襟と下襟を繋ぐゴージライン。
生地を割り、段差の無いフラットなゴージラインになる様に縫製されています。
生地を割るのは非常に大変。割った風に見せるスーツが多い中、BEAMSのスーツはしっかりと生地を割り熟練の職人の手でフラットに縫製されます。
フラットにする事で首に綺麗に沿う上襟となります。
何度も言いますが「細部や見えない部分にどれだけこだわるか」
ココをポイントにしてモノづくりに励んでいます。
⚫︎カラークロス
襟をひっくり返すと見えるカラークロス。
多くのインポートメーカーがミシンを使用する中、BEAMSは着心地を重視し手縫いで仕上げています。
手でまつり縫いをする事で、より柔らかい着心地に仕上がります。
日本の職人さんは作業が丁寧なのでミシンで縫製した様な綺麗なステッチですが、しっかり手縫いです。
⚫︎肩のいせこみ
肩の前身の生地に対して、後身の生地を約8mm〜12mm多くしてあります。
余った後身の生地をアイロンワークで曲げて前に持ってくる事で、前肩で着心地の良い肩周りに仕上げています。
BEAMSのスーツは、この肩のいせこみを多くとっているのが特徴。
肩甲骨の出っ張りをカバーする為にも後身の分量は必要なのです。
⚫︎アームホール
＊画像左が＜BEAMS F＞ 右が＜Cesare Attolini＞
ご覧の通りアームホールは、楕円では無く「そら豆型」に設計されています。
前肩の部分にスペースを作る事で着心地の良さを向上させています。
人間の体に沿うように計算された「そら豆型」のアームホール。
この形状が非常に重要なのです。
⚫︎アームホールのいせこみ
肩のいせこみ同様、アームホールもいせこみの分量を多くし綺麗なカミーチャを表現しています。
アームホール一周に対して約1.8cmもの生地を多くとって袖付けを行なっています。
前肩になるように生地を前に持って行っていせこむ事で体にフィットし着心地の良い肩まわりになります。
殺し襟をして、首にピタッとフィットさせ肩とアームホールのいせこみ分量を多くとる事で前肩のスペースを作ります。
全てが連動して綺麗なシルエット、着心地の良いジャケットが出来上がります。
次回は胸のボリュームの出し方からご説明致します。（part2はコチラ）
お気に入り、フォローして頂くと投稿を簡単にご覧頂けます。